Прежде, чем говорить о радиолюбительских технологиях, надо сразу сделать оговорку - все, что здесь будет написано, является лишь частным мнением.
| Как изготовить плату? Способов много. Наиболее "прогрессивный" - такой: распечатать оттрассированую плату на бумаге в зеркальном отображении, используя лазерный принтер и установив самый "жирный" режим печати (можно попробовать ксерокс), затем положить распечатку на заготовку платы картинкой к фольге и прогладить сверху горячим утюгом через тряпочку. Краска должна подплавиться и прилипнуть к фольге. Затем нужно ободрать в воде лишнюю бумагу и можно травить. Сам я это не пробовал за неимением лазерного принтера, но говорят, что не все так просто. Еще есть способ с помощью фоточувствительной эмульсии, подробно описан здесь. Я же пока рисую по-старинке. Пробовал покупать маркер для рисования плат, двух видов, но толку мало - их краска в хлорном железе за полчаса размокает и дорожки портятся. Говорят, нормально подходит маркер "Artline-444", но у нас его не продают. Так что лучшая краска для меня пока - цапон-лак. Рисовать пером или рейсфедром неудобно, лак застывает и приходится то и дело чистить инструмент, да и линии получаются неодинаковые. Окончательно меня "добила" опрокинутая однажды на стол "чернильница" с лаком. Но выход все-же нашел. Взял стержень от гелевой авторучки (он толще обычных), очистил его от остатков чернил, обрезал для получения ровной трубки и, держа вертикально, стал нагревать его с-торца на зажигалке. Когда материал стержня стал подплавляться, ухватил через тряпочку за расплавленное место и растянул. После остывания и разрезания в самом узком месте получилось что-то наподобие стеклянного рейсфедра (были такие давным-давно). Отверстие должно быть очень маленьким, тоньше иголки. На "чистый" конец трубки одел гибкую трубочку от капельницы длиной сантиметров 20. Сколько в него набирать лака, определите опытным путем. После работы остатки выдуваю и вставляю внутрь тонкую проволочку, чтоб "сопло" не засохло. Конечно, с первого раза может и не получиться, потренируйтесь, и Вы станете опытным "полиэтиленодувом". |
|
Теперь насчет травления плат. Травить лучше в вертикальном положении в подогретом растворе хлорного железа. Кто-то предложил травить в полиэтиленовом пакете, но это неудобно. Если плата неширокая, можно использовать обрезанную вверху пластиковую бутылку необходимого диаметра. Хорошо, если плата слегка зажмется с боков и не будет падать на дно. В любом случае в дне есть углубления, где и будут собираться твердые продукты процесса. Бутылку с раствором можно поставить в неглубокую кастрюлю и пустить в нее горячую воду (водяная баня). Не рекомендую травить в азотной кислоте. Однажды случился казус. Собирал простенький генератор на 1 мГц для экспериментов, хлорного не было, налил разбавленной азотки. Через 10 минут плата была готова. Напаял. Не работает. На макетке работает, на плате - нет. Сделал другую плату, вырезал скальпелем. На ней все заработало. Пробовал в той плате прокорябать шилом между дорожек, отмачивал ее в растворе соды, все бесполезно. По пост.току все режимы есть, генерации нет. Изменял емкости, подбирал ОС, все в пустую. Век живи, век учись. После травления надо снять с дорожек лак. Лучше, чем мелкая пемза с мылом, с этим пока ничто не справляется. Потом чуть-чуть пройти нулевкой или кисточкой с ацетоном - и готово. |
| Вечный вопрос: как закрепить на плате маленький импульсный трансформатор, малогабаритную ферритовую антенну, микрофон и другие не имеющие креплений элементы? Клей не всегда пригоден, а расплавленный воск - слишком ненадежно. Я пользуюсь китайским изделием "Glue Gun". Это такой пистолет с нагревателем, в него "заряжается" стержень из материала, похожего на полиэтилен. При нажатии на курок из носика выдавливается расплавленная масса, которой очень удобно приклеивать вышеупомянутые детали. Плавится этот материал где-то при 80 градусах и никакого вреда деталям не приносит. После остывания получается довольно прочная склейка. При необходимости с помощью горячего паяльника деталь можно легко демонтировать. При желании можно найти еще миллион применений этому "чуду техники", в том числе и в быту. Я, например, склеил им мобильник по периметру - после нескольких разборок одноразовые защелки на корпусе и крышке отломились, и он, что называется, "просил каши". Теперь все в порядке. При необходимости разрезать шов острым скальпелем большого труда не составит. |
| Может, не все знают простой способ очистки тонкого провода в эмалевой изоляции. Механически это сделать сложно, легко можно повредить жилу. Нагревать на пламени зажигалки тоже плохо, провод делается очень мягким, а окалину все равно надо счищать. Проще взять таблетку нашего отечественного аспирина (ацетилсаллицилловой кислоты), положить на нее искомый проводник и прижать на несколько секунд жалом горячего паяльника с каплей припоя. Затем вытянуть с небольшим усилием проводник из-под жала. Он будет очищен от эмали и уже облужен! Пары аспирина не вдыхать - очень едкие! Таким же образом можно облудить сильно окисленные детали из других металлов, например, контакты ламповых панелек древних ч/б телевизоров. |
|
При демонтаже микросхем, разъемов и других деталей с большим количеством выводов лучше всего пользоваться отсосом припоя. Отсосы бывают простые, в виде металлического шприца с фторопластовой насадкой, и с нагревателем в виде паяльника (не путать с паяльником с отсосом в виде груши!). Последний несколько лучше очищает контакт от припоя, хоть и менее удобен. Для работы простым отсосом требуется некоторый навык. Остальные способы (оплетка от провода, пенопласт и т.д.) тут даже рядом не стоят. BBL прислал такой способ: Берется сплав Вуда, в гранулах (15 рублей 100 грамм) температура |
Если у Вас есть, что добавить, пишите: panradio@narod.ru
| главная | схемы | технологии | программы | начинающему | ссылки | гостевая | чат |